Теперь необходимо сказать пару слов о подклассах классических мотоциклов:

      Спортивные мотоциклы - очень мощные и скоростные, способны достигать скорости более 300 км/ч. Разгонная динамика - иногда менее 3 секунд до 100 км/ч - сочетается у таких мотоциклов с исключительной управляемостью и мощными тормозами. Рамы спорт-байков - из алюминиевых сплавов, многоклапанные двигатели, автоматически регулируемые подвески, бортовые компьютеры. Однако, своеобразная посадка мотоциклиста (полулежа на топливном баке) из-за нагрузки на плечи, руки и поясницу не позволит новичку продержаться на таком мотоцикле более пары часов подряд. (Уверена, что многие поспорят со мной в этом, но я говорю именно о новичке). Садиться на спорт-байк без подготовки и определенных навыков не рекомендуется.

      Кроссовые мотоциклы - предназначены исключительно для внедорожных спортивных состязаний. Это максимально легкие и простые мотоциклы, которые зачастую оснащаются двухтактными моторами. Такие мотоциклы обладают прочной рамой, длинноходными подвесками и большим клиренсом, “кроссовики” не имеют никаких приборов и оптики.

     Эндуро - это мотоциклы которые можно использовать как на трассах общего пользования, так и на пересеченной местности. Двигатели объемом 125 - 600 куб. см. позволяют владельцам таких мотоциклов относительно уверенно чувствовать себя на дороге, а легкий вес, минимум обвесов, длинный ход подвески и большой дорожный просвет дают возможность перемещаться на этих байках по бездорожью, переезжать через бордюры. Мотоциклы класса эндуро просты по конструкции и неприхотливы в обслуживании. Эти мотоциклы созданы для активного отдыха и обеспечивают высокий уровень комфорта.

Техническая сторона покупки мотоцикла

       Если Вы решили купить новый мотоцикл, то рекомендуем вам обратиться в “фирменные салоны”. В этом случае у вас будет гарантийное обслуживание и полная уверенность в подлинности документов на мотоцикл. Но следует помнить, что новый мотоцикл, покинув салон, сразу станет мотоциклом б/у и потеряет 20-30% своей стоимости. Поэтому если вам хочется купить мотоцикл, но сэкономить половину или более его стоимости, обратите внимание на рынок мотоциклов б/у. Мотоцикл, как правило, эксплуатируется гораздо меньше автомобиля, и зачастую 15-летние экземпляры выглядят как новые, да и ресурса таких мотоциклов хватит еще на долго.

       Существуют легенды о очень низких “дальневосточных” ценах, но отправляясь туда следует отдавать себе отчет, что за 1000-1500$ Вы приобретете, в лучшем случае, мотоцикл 20-летней давности или мотоцикл, который потребует серьёзных капиталовложений. Качество везде в цене.

     При покупке б/у мотоцикла, хорошо бы узнать реальный года выпуска данного аппарата и его двигателя. Сложность в определении года выпуска двигателя, представляют:
        Модели HONDA: Gold Wing, Africa Twin, Steed, XLR250, Shadow. Yamaha: V-max,         Virago, SRX.
        Модели Kawasaki: VN1500, ZZR, GPZ900, KLE.
        Модели Suzuki: Intruder, RF, DR250, семейство GSX-R.
Все они производились практически без изменений много лет. На мотоцикле год выпуска можно обнаружить на тормозных шлангах, где среди служебных кодов есть надпись типа: DOT NCRN 6/92 1 /8HL. На обратной стороне деталей пластиковой облицовки есть штамп.
     На литом колесе Вы можете обнаружить прилив или углубление круглой формы на ступице или спице. Если у мотоцикла спицованные колеса, то год выпуска выбит на ободе, например: J15M/6XIVIT3.50 06.92 DOT. Выделенная информация говорит о том, что мотоцикл выпущен не ранее июня 1992 года. В ПТС мотоциклов из Японии указывается год первой регистрации на родине. Поэтому по документам ваш мотоцикл может выглядеть на один, иногда даже два года моложе.
     Если у Вас мотоцикл приехал с дальнего востока России, то тамошние умельцы могут “освежить” его лет на десять, в меньшей мере болезни “омоложения” подвержены мотосалоны и, как правило, несмотря на запись в ПТС, продавцы сообщают реальные данные.

     Осмотр двигателя перед покупкой

     Прежде чем осматривать двигатель мотоцикла, прогрейте его до рабочей температуры и убедитесь в работе вентилятора принудительного охлаждения. Все двигатели шумят. Бывает двигатель воздушного охлаждения стрекочет так, что кажется, с ним вот-вот что-то произойдет. Но если шум его ровный, а на общем звуковом фоне ничего не выделяется, то это нормально. Двигатели жидкостного охлаждения шумят меньше. А вот стуков быть не должно. Исключение составляет лишь стрекот не отрегулированных клапанов, идущий из головки цилиндров - простейшая регулировка избавит от него.
      С помощью чистой палочки проверьте, чистый ли тосол. Он должен быть прозрачный, без следов ржавчины. Осмотрите картер на предмет утечек масла, и его боковые крышки на них видны следы падений (если таковые случались). На ходу проверьте четкость работы коробки передач. В движении удобно проверить и карбюраторы для этого достаточно попытаться резко ускориться на высшей передаче с самых низких оборотов двигателя. Провалы в работе двигателя указывают чаще всего на необходимость их чистки. Пробуя мотоцикл на ходу, обратите внимание, ведет ли его в сторону.

     Необходимо померить компрессию! Чтобы это сделать, надо вместо свечи установить компрессометр. Этот прибор представляет собой манометр, соединенный шлангом со штуцером и обратным клапаном. При вращении коленвала двигателя в шланг нагнетается воздух до тех пор, пока давление в шланге не сравняется с максимальным давлением в цилиндре. Его значение зафиксирует манометр.
     Видимая простота и доступность снискали компрессометру славу некоего "универсального" прибора, способного не только определить неисправность, но и вообще оценить техническое состояние двигателя в целом. К сожалению, эта универсальность обманчива - полученные результаты измерений часто требуют специального анализа, и делать по ним однозначные выводы не всегда правильно.

     Как правильно измерить компрессию?

- двигатель должен быть "теплым". Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;

- необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;

- аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен.

     Осмотр передней вилки. Если Вы заметили течь масла из под сальников - не беда. Заменить сальники не сложно, стоят они $10-20 за штуку. Но проверьте, нет ли задиров на направляющих трубах. Если на вилке есть гофры и они порвались, готовьте $15-30 на новые.

     Осмотр заднего амортизатора. На рычагах подвески не должно быть следов подтекания масла из амортизатора. Ржавчина на штоке недопустима, ремонт этого дело непростое и дорогостоящее. В “домашних условиях” разбирать амортизатор вообще не рекомендуется. Цены на новые амортизаторы $450-$700.

     Рычажная система задней подвески. Ни в одном из ее шарниров люфт недопустим. Полный комплект подшипников для них обойдется в $400-600.
     Хорошо, если главная передача — карданная. Ее можно не проверять. Если же заднее колесо приводит цепь, нужно оценить степень ее износа (новая стоит $80-150). Посмотрите, сколько позиций осталось у ее регулятора. Звездочки тоже изнашиваются, причем одновременно с цепью. Новые обойдутся в $13-25 ведущая, и $35-70 ведомая.

      Колёса, особенно легкосплавные, требуют внимания. Биение обода литого колеса устранить сложно, равно как и следы на нем от проезда ям. Не пренебрегайте осмотром шин. Изучайте не только глубину протектора, но и наличие трещин в боковинах. Новые шины стоят: $50-170 передние, и $80-250 задние.

     Я не буду в этой статье говорить про определение пробега мотоцикла. Ведь в любом случае в мотоцикле важен не пробег и не год выпуска, а его общее состояние.

       При выборе мотоцикла нужно руководствоваться следующим:

    Решите, для каких целей Вы решили купить мотоцикл.
         - какой тип езды на мотоцикле будет свойственен вашему характеру и/или             потребностям;
         - что Вы ожидаете от мотоцикла: комфортабельность, проходимость, внешний             вид, динамика или топливная экономичность;
         - Можете ли Вы по своим физическим данным совладать с мотоциклом, который             планируете купить.

     Помните, что трудно управлять мотоциклом, который для Вас слишком высок или тяжел.
     Убедитесь, что Вы достаете обеими ногами до земли, когда сидите на сиденье. Если нет, значит мотоцикл слишком высок и управление им будет затруднено.
     Кроме того, мотоцикл должен быть достаточно легким, чтобы водитель мог его поставить на центральную подставку, толкать вперед или назад при развороте и легко парковать. На тяжелом мотоцикле затруднительно проехать “восьмерку” на малой скорости без потери равновесия. По крайней мере, для этого нужен опыт. И чем тяжелее мотоцикл и мощнее его двигатель, тем больше опыта требуется от мотоциклиста.